Der «Zeughauskeller» ist eine Institution, fast so alt wie die «Kronenhalle», aber nicht halb so berühmt. Wie diese bietet das Gasthaus weit mehr als das, was auf den Teller kommt.
Die Tränen über Zürichs Nichtberücksichtigung als Austragungsort des Eurovision Song Contest sind getrocknet, der Hype um den Besuch von Taylor Swift ist vorbei. Widmen wir uns mit Blick auf den Nationalfeiertag anderen Formen der Tourismusförderung. Zum Beispiel einer gastronomischen Institution, die seit bald hundert Jahren die Innenstadt belebt.
Die Rede ist nicht von der «Kronenhalle», sondern vom fast so alten Restaurant «Zeughauskeller», dessen helvetisches Flair ein internationales Massenpublikum anzieht. Unter dem gelben Namenszug in Frakturschrift beim Eingang weht die Schweizer Fahne, die Geschichte und die Speisekarte des Lokals sind zumindest online in ein Dutzend Sprachen übersetzt, von Portugiesisch bis Koreanisch.
Eine Mischung aus Heidi und Wilhelmine Tell, mit hochgesteckten Zöpfen und geschulterter Armbrust, dient als Werbefigur des seit 1927 am Paradeplatz bestehenden Betriebs. Sie ist auch als Poster erhältlich und könnte Swifties entfernt an ihr Idol erinnern. Das Luxushotel, in dem Taylor laut Gerüchten genächtigt haben soll, liegt gleich nebenan. Doch dass diese sich unters Volk mischte im «Zeughauskeller», in dem ein achtzigköpfiges Team von multinationaler Vielfalt wirkt, ist höchst unwahrscheinlich.
Der hohe Saal mit 250 Sitzplätzen brummt auch ohne Prominenz. Dieses seit fünfzig Jahren von der Luzerner Familie Hammer geführte Gasthaus bietet noch tagtäglich von Mittag bis 22 Uhr durchgehend warme Küche, was durchaus auch Einheimische anzieht. So gelingt die Balance zwischen Touristenmagnet und lokaler Verankerung. Bei diesem Ansturm kann natürlich weder alles hausgemacht noch alles à la minute zubereitet sein, doch eine Touristenfalle ist das nicht. Was Urs Blätter, seit 17 Jahren hier Küchenchef, und seine Crew bieten, ist nicht nur angesichts der Lage den Preis wert.
Der täglich wechselnde Mittagsteller kostet um die 25 Franken, ein Nüsslisalat Mimosa 10 Franken, und wo sonst im Stadtzentrum erhält man einen Gin Tonic für 11 Stutz? Für die Kleinen gibt’s eher ein Glas Himbeersirup (Fr. 1.50) und von der Kinderkarte «blutte» Maccaroni (Fr. 6.50), Schnipo (Fr. 19.50) oder Coupe Dänemark (Fr. 5.–). Gesellschaften ab 20 Personen können ein «Gruppenmenu» buchen (ab Fr. 37.–, samt Salat und Dessert).
Die Spezialitätenkarte führt, als einzige Konzession an den Zeitgeist, auch einen Abschnitt «Leichte Gerichte» – mit gerade einmal drei Einträgen. Das Stelldichein währschafterer Schweizer Kost reicht hingegen von Wurstsalat (Fr. 16.50) über Züri-Gschnätzlets (Fr. 36.50) und Älplermagronen (Fr. 21.50) bis zum Kartoffelsalat, der (im Unterschied zu den Spätzli ) zu den besten der Stadt gehört und zu Würsten aller Art gereicht wird: Schüblig, Wiedikerli, Zwingli-Wurst, Waadtländer Saucisson oder Zeughauskeller-Kanonenputzer, eine am Meter verkaufte Schweinswurst (Fr. 44.– / ½ Meter).
Sommers warten Kastanienholztischchen auf dem Trottoir, winters isst man zwischen mächtigen Steinsäulen unter dem Eichengebälk, und Hellebarden an den Wänden zeugen von der Vergangenheit des über fünfhundertjährigen Gebäudes als Zeughaus. Ob drinnen oder draussen: Was das Serviceteam leistet, ringt uns Respekt ab. Zum Beispiel bei unserem Besuch an einem kühlen Abend, an dem wir in der sonst ausgebuchten Innenstadt um halb sieben noch zwei Stühle an einem Sechsertisch ergattern. Für 20 Uhr hätten hier andere Gäste reserviert, heisst es höflich. Wir nehmen’s in Kauf, zumal man ja in vielen Trendlokalen heutzutage nur noch Zeitfenster zugewiesen erhält, und dies ohne Entschuldigung.
Der Zeitdruck ist also beträchtlich, und der Kellner mit dem ungarischen Vornamen Andras agiert inmitten der Hektik rundherum mit bewundernswerter Ruhe und Souveränität. Zur zügigen Aufnahme der Bestellung notiert er nur die Nummer des jeweiligen Gerichts, er kennt sie auswendig. Er ist speditiv, ohne roboterhaft zu wirken: Trotz hohem Zeitdruck und gegen Ende eines langen Arbeitstags bleibt er freundlich und schenkt beim Vorbeieilen jedes Mal Wein nach, sobald das Glas leer ist.
Die vierköpfige einheimische Familie, mit der wir uns den Tisch teilen, schaufelt zufrieden rein. Währenddessen bringt am Nebentisch die Leiterin einer Reisegruppe von acht Asiatinnen die detaillierten Extrawünsche der einzelnen Mitglieder vor. Unser Kellner nimmt es mit stoischer Geduld auf und trennt höflich das Wünsch- vom Machbaren. Das zu beobachten, ist im Preis ebenso inbegriffen wie die rare Gelegenheit für Sittenstudien mit Gästen aus aller Welt.
Restaurant
Zeughauskeller
Bahnhofstrasse 28 A, 8001 Zürich
Telefon 044 220 15 15.
Für diese Kolumne wird unangemeldet und anonym getestet und am Ende die Rechnung stets beglichen. Der Fokus liegt auf Lokalen in Zürich und der Region, mit gelegentlichen Abstechern in andere Landesteile.
Die Sammlung aller NZZ-Restaurantkritiken der letzten fünf Jahre finden Sie hier.